zalgalina (zalgalina) wrote,
zalgalina
zalgalina

Category:

Венеция. По пути к Fondamente Nove - 2.



Начало пути ЗДЕСЬ.
На фотографии - два лика Венеции. С одной стороны  канала - Венеция праздничная, туристическая. Нарядные гондолы со всяческими "позолоченными" наворотами, ожидающие богатеньких китайцев, праздные гондольеры в классическом дресс-коде. А на противоположной стороне - Венеция нетуристическая, будничная,  с нештукатуренными и облезлыми стенами, но с украшенными балконами, Венеция, для которой канал -  не экзотика, а жизненная потребность, транспортная артерия, обеспечивающая нормальную жизнь жителям этого  города, который своей необычностью так манит к себе любителей впечатлений со всего мира. На фотографию втиснулся даже мостик, за которым узенькая, такая, типичная для Венеции, улочка, из которой мы с Наташей только что вышли, перешли через этот мостик и оказались на площади Санта Мария Формоза. .

Напоминаю, что мы продолжаем идти по направлению к Венецианской лагуне, где предполагаем сесть на вапаретто и поплыть на острова. А сейчас мы стоим перед церковью того же названия, что и площадь - Санта Мария Формоза.
Это первая церковь в Венеции, посвященная Деве Марии. Но почему "Формоза"? Очень удивилась, когда узнала, что этим словом итальянцы называют  женщину с пышными формами, что никак не сочетается с традиционным обликом Девы Марии. Оказывается, еще в 7 веке епископ Сан-Магно увидел во сне Богородицу в виде пышной женщины, которая велела ему построить церковь под белым облаком. Так и появилось это название.
К сожалению, полностью сфотографировать церковь мне не удалось.



Приходится довольствоваться только кусочками. Хотелось показать вам очень красивую кампаниллу - колокольню. Она знаменательна еще и тем, что внизу, у её основания находится очень интересный, гротескный маскарон, который, конечно же, описывается во всех путеводителях. Но он, действительно, очень примечательный.


Говорят, что эта резная голова рассеивает злых духов. Еще бы! А вот Джон Рёскин, английский писатель, художник, искусствовед, который посвятил описанию достопримечательностей Италии несколько книг, эту голову ненавидел и считал, что именно подобные лица, характерные для последних лет существования  Республики, привели к окончательному упадку Венеции. Он писал, "злобно глядя в звериную деградацию , слишком отвратительно, чтобы его можно было ни изображать, ни описывать, ни наблюдать дольше, чем на мгновение".  (Хочу очень посоветовать, если вам посчастливится добраться до Венеции, почитайте книги Джона Рёскина. Я очень сожалею, что познакомилась с ним только после того, как вернулась домой).
Есть и другое мнение: этот маскарон на самом деле представляет человека, страдающего фиброматозом или болезнью фон Реклингхаузена. Хотя странно и непонятно, для чего уродство несчастного человека выставлено на всеобщее обозрение.


И еще обнаружила на фасаде церкви интересный барельеф, который называется "Трофей", или "Военная арматура". Может, кто-то не знает, что он означает, хотя такие изображения встречаются довольно часто во многих европейских городах. Они имеют очень давнюю историю. В Древней Греции и в Древнем Риме существовал обычай после военной победы вешать на дуб (священное дерево) защитный панцырь и шлем в знак того, что удалось победить врага. Со временем этот сакральный обычай преобразовался в скульптуры и в подобные рельефы. И хотя я не нашла описания именно этого "Трофея", предполагаю, что он помещен на стене церкви не случайно. Возможно, он был заказан в честь какой-либо военной победы венецианцев. Скорее всего, это было морское сражение, так как можно рассмотреть изображения трезубцев.



Три мостика подряд через Рио Санта Мария Формоза (Рио - река). Средний мостик, ведущий в красивое здание с открытым входом, конечно, не мог не заинтересовать. Но вывеска над венецианскими окнами остановила, - подумали, что это отель.


Палаццо Малипьеро! Читаем в путеводителе, что он раньше принадлежал известной патрицианской семье. Его часто посещал Джакомо Казанова, пока хозяин дома, сенатор, не застал свою любовницу в объятиях этого известнейшего дамского угодника. С тех пор Казанове был закрыт доступ в палаццо, но история эта вот уже сотни лет передается из уст в уста.  Несколько раз пыталась читать мемуары Казановы, но дочитать даже до середины не получалось. Осталось только удивление, какими разными путями можно попасть в историю и так прославить своё имя, что оно стало нарицательным. Забыты имена владельцев замков, среди которых, наверняка, были заслуженные венецианцы, а вот имя Казановы помнят...Только-только я начала представлять себе эту фривольную сценку с соблазнением важной дамы, глядя на красивые окна, как Наташа охладила моё воображение. Сверившись с картой, она увидела, что дворец Малипьеро находится на Гранд канале, тогда что же означает сиё красное полотнище? Только дома я разобралась, что в Сети "гуляют" различные фотографии этих палаццо, потому что в Венеции их два, - вот только в каком из них бывал Казанова? Думаю, что гиды Венеции не очень этим озадачиваются, главное - назвать это имя, а доверчивые туристы всё "проглотят"...


И опять средневековые улочки с ободранными стенами, кое-где прикрытые свисающими растениями, и очень интересный архитектурный переход между домами  с чьим-то бюстом.


Милый дворик с собственным колодцем и с совершенно непонятной "каминной" трубой. Каково её назначение? Верхний этаж, наверняка, надстроен в наше время. Интересно, как на это смотрят городские архитекторы? Если вернуться к двойнику палаццо Малипьеро, то там точно такая же самозахватная надстройка, уродующая старинное здание. Желающие расширить своё жильё везде одинаковые, хоть у нас, хоть и в Венеции.

Как же радуют взор вот такие милые садики. Там, за стенами, хозяева даже собирают урожай гранатов. А если посмотреть в даль канала, то можно увидеть на верхнем этаже розового здания тоже садик, но навесной. Прекрасное решение, и никакой земли навозить не нужно!


Выходим на Набережную Рио Сан Лоренцо. Видим купол и кампаниллу Греческой церкви. Она - наш ориентир.



Пока нет хозяина, можно рассмотреть внутренности гондолы. Конечно, хотелось бы на ней прокатиться, хотя пишут, что обзор с неё плохой. Очень было мне интересно почувствовать, чем же гондола, как плавсредство, отличается от обычной лодки. Дело в том, что я выросла на Днепре. Мой отец был фанатом отдыха на воде. Сперва у нас была обычная весельная лодка, потом отец сам смастерил моторную лодку с подвесным мотором, и мы практически весь теплый сезон проводили на речке. Давно это было, но чудесные ощущения от передвижения по речке, от плеска волн, от легкого покачивания лодки - незабываемы. Конечно, венецианские каналы, это не Днепр, но суть-то одна. Наверное, есть какой-то особый кайф, когда плывешь на гондоле, кроме созерцания "берегов", конечно.


Вот перед нами и  церковь Святого Георгия, которую венецианцы называют греческой. Это главный православный храм Итальянской митрополии Константинопольского патриархата. Церковь и колокольня построены в 16 веке.  «Был я в церкви благочестивой греческой святаго великомученика Георгия. Та церковь хорошаго строения каменнаго...» так писал Петр Алексеевич Толстой, который с дипломатической миссией по поручению Петра Первого в 17 веке путешествовал по Италии.
Кампанилла церкви Святого Георгия знаменита тем, что она со времени её постройки постепенно наклоняется.


Нашла очень интересную старинную гравюру, на которой изображен православный клир, прибывающий в церковь. Очевидно, для венецианцев это было любопытное зрелище: ризы, клобуки, свечи в руках, наверняка, и песнопения.
Церковь Св.Георгия была построена  для греческой общины, которая состояла в основном, из моряков и торговцев. Средства для строительства получали за счет взносов членов греческой общины и  налогообложения всех кораблей, которые прибывали в Венецию из православных областей. Получить разрешение на строительство церкви, где богослужения должны были совершаться по восточному обряду, было очень не просто, но тем не менее, церковь была построена.


Со всех сторон церковь и колокольню окружает каменая стена, которую хорошо видно на предыдущей фотографии. Очень красивые ворота, правда, похоже, сейчас никто со стороны канала к ним не подплывает. Есть нормальный сухопутный вход во двор церкви, хотя мы немного поблукали, пока его нашли.



На территории церкви находится скуола Сан.Никола, в которой сейчас находится Музей Византийской иконы. Эта тема мне очень интересна, но в Музей мы не зашли, так как понимали, что зависнем там надолго, и наша поездка на острова может сорваться.


Храм был открыт. У входа висел запрет на фотографирование, Пришлось испрашивать разрешения на несколько фотографий. Хотелось запечатлеть отличия от нашего православного храма. В первую очередь, обратил на себя внимание ряд стасидий. т.е. кресел, чего в наших храмах не предусмотрено, - прихожане молятся стоя.  У стасидий сидение откидывается и образуется небольшое место для стояния. То есть, на стасидии периодически можно присаживаться  На переднем плане - подставка, куда молящиеся вставляют свечи. Она заполнена песком. В остальном, всё знакомо.


Очень красивый иконостас в византийском стиле. Многие иконы работы известного кипрского иконописца Михаила Дамаскина (1530-1592 г.г.).


Покидая этот уголок Византии, проходим мимо еще одних ворот. Странное зрелище. А ведь когда-то эти ворота были очень даже востребованы.


А дальше по пути нам встретилась необычайная удача, -  Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони (San Giorgio degli Schiavoni), но увы...До сих пор не могу себе простить, что мы только потоптались у входа, заглянули, увидели небольшое полутемное помещение и... поспешили дальше.


А там, в этой скуоле находилось целое сокровище - много работ гениального Витторе Карпаччо, который был приглашен для росписи  скуолы. Нашу величайшую глупость мы смогли оценить только после того, как увидели в Галерее Академии  непревзойденные полотна Витторе Карпаччо и  его цикл, посвященный Святой Урсуле. Здесь же, в этой скуоле размещены другие интереснейшие циклы, посвященные Св.Иерониму, Св. Георгию и еще ряд не менее интересных работ, написанных в 1502-1507 г.г..


Ведь читала же я у Питера Вайля в "Гении места" про  картину Карпаччо, фрагмент которой  был помещен перед входом в скуолу "Дотошно подробен Карпаччо во всем. Картина «Св. Георгий убивает дракона» — современный триллер, где светлый златовласый герой несется в атаку над останками прежних жертв, выписанными с леденящим душу тщанием. И тут же — опять реестр фауны: лягушка, змея, ящерицы, жабы, вороны, грифы. Лошадь, конечно.
Рассматривая в альбоме фрагмент, содрогаешься от вида откушенных конечностей и противных земноводных. Но перед самой картиной под ноги коня не смотришь, глядя, как ломается в горле дракона копье и сложила ручки освобожденная девушка. Да и не в этом дело: дело — в свете, цвете, движении, чередовании красочных пятен. Все лихо и правильно. Жаба — очарование! Растерзанные трупы — прелесть! Мы ломим! Удар! Го-о-ол!!!"
Фрагмент копии картины у входа в скуолу я сфотографировала, а вот зайти и насладиться оригиналами, по какому-то затмению, пропустила. Конечно, нельзя объять необъятное, но когда оно было в двух шагах, то это называется непростительным упущением, дарованной свыше, возможности...

Начал накрапывать дождик, и вот тут-то мы пожалели, что доверились "соседям". Ведь нам предстоял еще такой долгий путь, и не сухопутный, а морской.


К счастью, в Венеции достаточно много крытых переходов. Нырнув в очередную "подворотню", чтобы уберечься от дождя, мы были несколько ошарашены...


Видели ли вы где-нибудь подобные "подворотни"? Показалось, что мы зашли в художественный музей.


Небрежно прикрепленная надпись не помогла нашему недоумению. На трех языках она гласила. что это не туалет мусорная свалка, а сакральное место. Но что это за сакральное место?

К сожалению, в проходе было очень темно и фотографии получились так плохо, что невозможно разобрать сюжеты на развешанных картинах. Возможно, их сюжеты могли бы помогли разобрать, чему посвящено это проходное место.


Возможно, кто-то в курсе. Расскажите, пожалуйста. Интересно ведь!


Пока мы разглядывали маленький проходной музей, дождик, к нашему счастью прекратился. и мы, следуя маршруту по карте, спокойно вышли к площади Святой Джустины. Красивое здание, на фасаде которого, в вышине, я сразу увидела три саркофага, конечно же, не могло не привлечь нашего внимания.



Но вот надпись над порталом никак не могла расшифровать увиденное. "Лицей", он и в Африке лицей. Но что здесь было раньше?


Разгадку я получила уже дома. Оказывается, что это бывшая церковь Святой Джустины 13 века, которая принадлежала одноименному женскому монастырю. Фасад церкви был реконструирован в середине 17 века. В начале 19 века здание разделили на три этажа и устроили в нём военную школу. (Оказывается, не только у нас подобные церкви перестраивали для светских нужд). А затем бывшая церковь стала резиденцией научного общества Бенедетти. Сейчас это единственная в центре Венеции научная средняя школа.
Саркофаги, привлекшие моё внимание - это кенотафы членов известного венецианского семейства Соранцо, которые спонсировали реконструкцию этого здания. Их бюсты когда-то стояли на  имитированных саркофагах.


Площадь Святой Джустины (святая, почитаемая в Италии) имела большое значение для Венеции, так как каждый год 7 октября сюда приезжал дож, чтобы посетить церковь, так как в день Св. Джустины в битве при Лепанто было нанесено поражение турецкому флоту.


В честь этого события была даже отчеканена серебрянная монета, которая так и называлась - джустина.
Об этих подробностях я узнала уже сейчас, путешествуя вторично. Всё-таки подобные виртуальные путешествия, постскриптум, всё-таки очень интересны. Не знаю, как вы, а я получила очень большое познавательное удовольствие. Наверное, даже не меньшее, чем в реале.


Ну и, наконец-то, долгожданная Венецианская лагуна и Fondamente Nove!



А в следующий раз будет водное путешествие к острову Мурано, где мы с Наташей заблудимся и увидим не знаменитое муранское стекло, а  задворки этого острова. Но всё равно было интересно!
P.S. Не могу не похвастаться. В моем зимнем саду, который я никак не могу вывезти на дачу из-за очень холодной весны, расцвела бругмансия. Полюбуйтесь вместе со мной!

Tags: Венеция, Путешествия
Subscribe

  • Собаки в моей жизни.

    " Средний статистический собака значительно лучший человек, чем средний статистический человек". Энди Руни. Никогда не понимала,…

  • Где настоящая Весна?

    Услышала утром в новостях, что сегодня во всех монастырях пекут жаворонков, чтобы приманить весну. Оказывается, 22 марта - очень знаковое число,…

  • 27 апреля!

    Ах, как же молоды мы были, и как давно это было... Застолье еще не началось, а веселье в честь моего Дня рождения уже било через край. Хорошо…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 23 comments

  • Собаки в моей жизни.

    " Средний статистический собака значительно лучший человек, чем средний статистический человек". Энди Руни. Никогда не понимала,…

  • Где настоящая Весна?

    Услышала утром в новостях, что сегодня во всех монастырях пекут жаворонков, чтобы приманить весну. Оказывается, 22 марта - очень знаковое число,…

  • 27 апреля!

    Ах, как же молоды мы были, и как давно это было... Застолье еще не началось, а веселье в честь моего Дня рождения уже било через край. Хорошо…